Med populariteten af det historiske drama “Bridgerton” og korsettets tilbagevenden i mange modekollektioner, tager jeg mig selv i at genoverveje de historier og myter, der normalt omgiver denne beklædningsgenstand. Jeg er især slået af billedet af Keira Knightley i “Pirates of the Caribbean”, der besvimer og pludselig styrter i havet, samt Vivien Leigh, der kræver, at hun bliver krammet strammere før grillfesten på Twelve Oaks i “Borte med blæsten”.
Mens jeg ikke har tænkt mig at fremstille korsettet som en stor befrier, da det var en af mange samfundsmæssige forventninger til kvinder i tidligere epoker, har jeg et par (hval)knogler at plukke med de almindelige misforståelser omkring denne beklædningsgenstand. Moderne medierepræsentationer af korsettet fremstiller det som et torturinstrument, som patriarkatet har pålagt kvinder, og som bruges til at holde dem tynde og relativt ubevægelige.
Til vidende: Kvinder var ikke de eneste, der gik med korset.
Ja, ligesom høje hæle før dem, var det almindeligt, at mænd gik med korset i det 19. århundrede.
Datidens modestandarder var lige så strenge for dem, som de var for den gennemsnitlige kvinde, og de tætsiddende frakker og bukser, der blev betragtet som smarte på det tidspunkt, opfordrede mænd til at anvende det samme undertøj for at præsentere en slank talje. Denne tendens var udbredt i hele det 19. århundrede; virksomheder gik endda så langt som til at designe og tilbyde mænd korsetter til hverdagsbrug.
Korsettets oprindelse
Under Regency-æraen bar kvinder ofte “stays”. Stays omtales nogle gange som korsetter, men der er et par vigtige forskelle. Korsetter var ofte lavet af bomuld, hør, silke eller satin og havde meget lidt undertråd. De havde skulderstropper, og støtten kom fra polstring i modellen samt en lang, stiv strop (ofte lavet af træ eller ben og lignede en lineal) indsat foran. Disse beklædningsgenstande havde ofte højere talje for at imødekomme den empire-talje, der var populær på den tid. Hovedformålet med beklædningsgenstanden var at støtte barmen og samtidig flade maven og hofterne ud, i lighed med det skulpturelle undertøj, der blev populært i 1920’erne (og forblev populært længe efter).
Det gennemsnitlige victorianske korset, den type med frontåbning, som mange af os kender, blev først patenteret i 1848 af en mand ved navn Joseph Cooper. Hans revolutionerende design omfattede en busk-lukning foran, så korsettet kunne tages af og på uden at skulle snøres op bagpå. Det var afgørende for folk, der ikke havde nogen til at hjælpe sig med at tage tøjet af og på hver dag.
For folk gik faktisk med korset hver dag. Selvom samfundets standarder for feminin skønhed ikke skal forherliges, er det vigtigt at huske, at folk levede deres liv i dette tøj. For at gøre det skulle de kunne bevæge sig rundt, samle ting op, bøje sig i bestemte vinkler og passe børn. Det var ikke kun overklassens kvinder, der gik med det, men også den gennemsnitlige arbejderkvinde. Det var en grundlæggende beklædningsgenstand på det tidspunkt, på samme måde som bh’en ofte betragtes som en grundlæggende beklædningsgenstand i dag.
Relateret: Bridgerton-korsettets kronikker
Korsettet, en mellemting
I modsætning til en bh var der dog altid noget mellem korsettet og kroppen. En af mine største irritationer i historiske film er, når nogen tager deres korset af, og kameraet dvæler ved de mærker, hvalbenene efterlader på deres hud. Selvfølgelig efterlader det den slags mærker, kostumedesigneren har jo ikke givet dem en skjorte at have på indenunder. Den gennemsnitlige victorianske kvinde ville aldrig tage et korset på uden noget indenunder, hvad enten det var en skjorte, en jumpsuit eller en kombination af de to (nogle body shirts havde en camisole-overdel og en bloomer-lignende underdel, svarende til nutidens jumpsuits). Disse beklædningsgenstande var generelt lavet af lettere stoffer, ligesom stays, men havde stays for at give en stivere struktur.
Ligesom nutidens sports-bh’er er designet til at støtte og lette bevægelser under træning, havde kvinder i den victorianske æra en anden type korset til sport. Kunne du springe over en forhindring iført sådan et? Det tvivler jeg på. Jeg kan ikke springe over en forhindring, når jeg ikke har et på. Men victorianske kvinder var ikke inaktive, bare fordi de havde snørebånd på. De dyrkede bueskydning, cykling og tennis, alt sammen iført korset og nederdel. Disse sportskorsetter blev modificeret og “luftet” med plads mellem hvalbenene og bomulden for at give større bevægelsesfrihed.
Den victorianske æra så ikke kun korsettets fremkomst, men også opfindelsen af krinolinen i slutningen af 1840’erne. Denne lette fjederbøjle var lavet af metalfjedre og gav kvinder den klokkeformede silhuet, som man ønskede på det tidspunkt. I stedet for at skulle stable, hvad der nogle gange kunne være op til 14 pund underkjole omkring taljen, bandt victorianske kvinder en krinolinebøjle, som gav dem større bevægelsesfrihed. Disse klokkeformede silhuetter og polstringen omkring hofter og skuldre skabte også en illusion af meget mindre taljer, et billede, der ofte tilskrives meget stramme korsetter. Krinolinen gik af mode i 1870’erne, men dens design udviklede sig med fremkomsten af enkelte og dobbelte faux-culs i 1880’erne og 1890’erne.
Hvad er overdreven stramhed?
Overdreven tæthed: roden til mange misforståelser om korsetter.
Tilhængere af kvinderettighedsbevægelsen så fjernelsen af korsettet som et symbol på frihed. De mente, at ved at fjerne ikke bare korsettet, men også underkjoler og krinoliner, og indføre lettere undertøj, ville kvinder få større bevægelsesfrihed. Denne reformbevægelse så også introduktionen af “bloomers”, opkaldt efter deres fortaler, kvinderettighedsaktivisten Amelia Bloomer. Det var puffede buksekjoler med adskilte ben. Selvom de ikke var afslørende, var ideen om, at kvinder skulle gå med bukser, stadig meget kontroversiel. Stilen blev fordømt af både mænd og kvinder og gik hurtigt af brug.
På den anden side kunne korsettets stramme snøring ses som en dristig trodshandling mod patriarkatet. I de sidste år af den victorianske æra fordømte præster den stramme snøring som et symbol på forfængelighed og moralsk uanstændighed. Aviser og journalister greb denne tendens ved at skrive satiriske artikler og udgive karikaturer om emnet og fordømme kvinder, der snørede deres korsetter stramt. Læger hævdede, at organer blev permanent forskudt, og at stram snøring forårsagede tuberkulose, kompromitterede fertiliteten og generelt svækkede kvinder. Selvom det er ekstremt usandsynligt, at den gennemsnitlige kvinde led af negative helbredseffekter som følge af sit korset, er denne idé blevet foreviget i moderne diskussioner om korsettet.
Korsettets tilbagegang
Korsetter fortsatte med at være den foretrukne underbeklædning i begyndelsen af 1900-tallet, gennem det meste af den edwardianske æra. Det patent, vi kender for den moderne bh, eller brystholder, som den blev kaldt dengang, blev indgivet den 3. november 1914 af Mary Phelps Jacobs. Flere faktorer bidrog til denne udvikling.
For det første havde modetrends udviklet sig til at omfatte lavere halsudskæringer, slankere silhuetter (farvel til kurve) og flydende materialer. Det gjorde korsettets voluminøse struktur upassende under visse outfits.
En anden faktor, der bidrog til korsettets tilbagegang, var Første Verdenskrig. I begyndelsen af det 20. århundrede havde stål erstattet hvalbarder som forstærkning i de fleste korsetter, og der var også brug for en betydelig mængde til korsettets ramme. I 1917 bad War Industries Board of America kvinder om at holde op med at købe korsetter, da der var hårdt brug for stål til krigsindsatsen. Kvinderne var ivrige efter at støtte krigsindsatsen, og bh’er blev mere og mere moderne. Det siges, at 28.000 tons stål blev omdirigeret fra korsetter til krigsindsatsen, nok til at bygge to slagskibe.
Endeligt var en af de sidste ting, der skubbede korsettet ud af mode, fremkomsten af 1920’ernes mode. Mens modetrends i den foregående æra handlede om at fremhæve bestemte dele af kvindekroppen, lagde 1920’ernes mode vægt på androgynitet og foretrak derfor ofte en slank, lige silhuet. Dette fjernede behovet for S- eller timeglasfiguren – det var simpelthen et spørgsmål om at have en rektangulær silhuet. Mange af de korsetlignende eller guepieres-underbeklædninger, man ser i 1920’ernes reklamer, havde til formål at flade kurver ud eller reducere størrelsen på en kvindes mave eller hofter.
Denne mangel på skræddersyet elegance førte i sidste ende til korsettets tilbagegang og fremkomsten af formende underbeklædning. I dag har vi stadig modificerede versioner af disse beklædningsgenstande, der fremhæver kurver. Men det generelle mål er stadig det samme: at fremhæve bestemte dele af kroppen eller at trække opmærksomheden væk fra bestemte dele.