Hvorfor er korsettet kommet på mode igen?
Tilstedeværelsen af en beklædningsgenstand fra det nittende århundrede i moderne garderober antyder, at billedet af korsettet på en eller anden måde stadig giver genlyd i vores samfund – selvom dets betydning har udviklet sig og ændret sig til en mere sensuel og romantiseret måde, der er meget elsket af kvinder, med et strejf af retro.
I 1930’erne bragte moden taljen tilbage i fokus ved hjælp af komplekse snit eller dristige farvekombinationer. Gennem hele årtiet var der en bevægelse mod en mere tredimensionel silhuet. Dette afspejles i vigtigheden af taljen og senere skuldrene. Hvad kunne være mere passende end korsettet til at bringe den genopdagede feminine form frem i rampelyset? I slutningen af 1930’erne var bløde korsetter og korsager i aftenkjoler faktisk en del af den victorianske revival, som blev populariseret af film som Borte med blæsten og Little Women. Taljen var lille, skuldrene brede, og den overordnede form var et forvarsel om timeglas-silhuetten i “New Look” fra 1947.
Fra slutningen af 1940’erne forsøgte designerne at opnå den samme figursyede silhuet, som tidligere var opnået med korsettet, ved hjælp af geniale snit, polstring og undertråd, og det mest slående eksempel er den arketypiske og ikoniske “Bar”-dragt designet af Dior. Som for at bekræfte sin rolle i fænomenet vendte korsettet tilbage, denne gang omdannet til en “bustier” og brugt i de fleste aftenkjoler i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne.
I midten af 1950’erne var der en klar søgen efter en mere geometrisk og arkitektonisk mode. I søgen efter nye former studerede designerne kjoler som volumener og eksperimenterede med taljen, trak den op, ned eller skjulte den helt.
I midten af 1970’erne blev Vivienne Westwood den første designer i det 20. århundrede, der brugte korsettet i sin oprindelige form, siden Poiret havde afvist det. Hendes tilgang, både kunstnerisk og teatralsk, skabte en ny og definitiv trend i moderne mode. Brugen af historiske beklædningsgenstande, kombineret med hans unikke opfattelse af tidsånden, er kernen i hans arbejde. Hendes korsetter fra det 18. århundrede giver kvinder en følelse af glamour og magt, som de ikke har følt i lang tid.
I 1980’erne fulgte andre designere hendes eksempel, men denne gang brugte de det victorianske korset fra det 19. århundrede. I hænderne på Jean-Paul Gaultier og Thierry Mugler blev korsettet til en rustning for en cyberkvinde fra slutningen af det 20. århundrede, som taget ud af en sci-fi-tegnefilm.
Fra da af ville korsettet tjene som grundlag for designerne til at skabe kraftfulde modeller. Korsettets træk stiliseres eller overdrives, eller de forsvinder, og kun formen bevares og omdannes til støbt plastikrustning. Resultaterne er forbløffende. Korsettet er blevet et “objet d’art” med en ny betydning, kunstnerisk selvfølgelig, men også socialt – næsten et statement. Korsettet er ikke længere et symbol på kvindeundertrykkelse, men er blevet et symbol på seksuel frigørelse. Gaultiers korsetter blev ikoniske, da Madonna bar et på sin verdensturné i 1990. Siden da har korsettet været Gaultiers fetich, og hans parfumer sælges i en korsetformet flaske.
Korsetternes tilstedeværelse på catwalken er ikke tilfældig. Westwoods korsetter var et udtryk for punkens seksualitet på catwalken. Gaultier og Muglers panserlignende korsetter var udtryk for magtmoden og kropskulten i yuppiekulturen. Også her sameksisterede det faktuelle korset på catwalken med “spøgelses”-korsettet set i 1980’ernes trekantede form: snæver talje og brede skuldre.